Paris 

Lors de vos voyages à la découverte du territoire français, vous cherchez parfois à prendre connaissance avant votre départ des lieux intéressants. Cet article vous présente le label « Jardin remarquable », gage d’une visite d’un site aux particularités « remarquables ». Partons ensemble à la recherche des origines de ce label et de ses critères de sélection.

Origine du Label

Les propriétaires de jardins exceptionnels peuvent désormais se faire connaître du public grâce au label « Jardin remarquable ». Depuis 2004, le Conseil National des Parcs et Jardins a instauré cette distinction pour valoriser et récompenser les jardiniers de talent. Et Dieu sait qu’il y en a en France. Le label « Jardin remarquable » est attribué par le ministère de la Culture et de la Communication. Il signale au grand public les jardins dont le dessin, les plantes et l’entretien sont d’un niveau remarquable.

Ce label national est attribué pour une durée de 5 ans sur la proposition des commissions régionales sous le patronat des Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC). C’est un label renouvelable et révisable en cas d’échec.

En 2009, le nombre de jardins labellisés en France a dépassé la barre des 320, un nombre qui augmente d’année en année. Pour preuve en 2012, on compte 373 jardins porteurs du label : Paris, Toulouse, Hyères, Lyon, Nîmes étant parmi les villes récompensées.

Les critères et les conditions d’obtention de ce label

Que le jardin soit moderne, ancien, public, privé, classé ou non, sur un site ou aux abords d’un monument touristique, tous les jardins peuvent prétendre au titre de « Jardin remarquable ». Le jury s’attarde essentiellement sur la composition du jardin, les éléments inattendus que l’on peut y trouver, ainsi qu’à l’intégration du jardin dans l’ensemble du site. Pas question en effet qu’un jardin qui serait remarquable par son côté « tâche dans le décor » soit primé.

Dans cette logique, les plantes mises en valeur doivent être variées et en harmonie avec l’environnement. Il faut pouvoir retrouver également un intérêt botanique voire historique pour les jardins les plus anciens. D’où la nécessité de mettre en place des animations et des activités pédagogiques à l’intérieur du site. Et c’est à partir de ce point-là que résulte la première condition sous-jacente à cette labellisation.

Le label engage les propriétaires des lieux à ouvrir annuellement leur jardin au public durant au moins 50 jours. Entre le mois d’avril et de septembre, l’accès doit être libre pendant 30 jours dont cinq dimanches. Enfin cela va s’en dire que le site doit être respectueux de la nature et entretenu.

Malgré ces « contraintes », l’obtention de ce label permet un certain nombre d’avantages, à commencer par une mention dans les documents diffusés par le ministère de la Culture et de la Communication, la possibilité d’acquérir une signalisation routière gratuite et la prise en compte du jardin dans les plans locaux d’urbanisation, gage de protection face à des possibles restructurations environnante. Enfin c’est aussi la possibilité d’obtenir un agrément fiscal et l’appui du Conseil National des Parcs et Jardins, du Comité des Parcs et Jardins de France et des associations régionales.

Voici quelques exemples de jardins primés par le label « jardin remarquable » :

Jardin botanique de l’Université de Strasbourg dans le Bas-Rhin (Alsace)

Jardins de l’Imaginaire de Terrasson-Lavilledieu en Dordogne (Aquitaine)

Jardin du château de Bouges à Bouges-le-Château dans l’Indre (Centre)

Domaine de Charance à Gap dans les Hautes-Alpes (P.A.C.A)

Parc Oriental de Maulévrier dans le Maine-et-Loire (Pays de la Loire)

Nous voici à la fin de notre périple à travers les jardins au label « jardin remarquable ». Un petit échantillon vous en a été présenté mais pour les retrouver tous, nous vous invitons à consulter la liste sur le site officiel des Parcs et Jardins de France.

Une balade au grand air entouré d’une nature entretenue et respectée ça n’a pas de prix, alors n’hésitez pas à vous rendre dans ces lieux féeriques. Si vous avez apprécié la visite d’un jardin reconnu par ce label, vous pouvez nous le faire savoir en laissant un commentaire.

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C'est reparti pour de nouvelles aventures avec Antoine :) Et cette semaine, direction Clermont-Ferrand pour découvrir la ville de la gastronomie, du rugby et du rock'n'roll ! Mais Clermont-Ferrand c'est aussi la ville... du pneumatique ! Et c'est justement à l'Aventure Michelin que notre voyage commence.

Et oui, Clermont-Ferrand est le fief de l'entreprise Michelin depuis sa création en 1889. Vous savez, Michelin, cette multinationale qui est un des leader mondial du pneumatique ! Et bien elle est restée très fidèle à ses origines et a eu une influence considérable sur la ville en terme économique, bien sûr, mais également technologique et social. La preuve, l'ASM (Association sportive montferrandaise) voulait dire il y encore quelques années Association sportive Michelin !

L'Aventure Michelin, comme nous l'a très bien résumé notre guide Stéphane, c'est « un lieu, une histoire et un avenir ». Un lieu, parce que le "musée" fait quand même 2000 mètres carrés et est constitué d'une dizaine de salles. C'est un vrai parcours scénographique qui appelle à la sensibilité du visiteur : on peut entendre la voix du célèbre Bonhomme Michelin dans toutes les langues, voir la première voiture à pneu, toucher les "pneus de l'avenir" et même prendre une photo avec le Bibendum !

C'est aussi une histoire parce que, tout au long du parcours, on traverse les années et on remonte le fil de l'évolution de l'entreprise : de sa création à son apogée en passant par sa volonté de toujours satisfaire le voyageur sur la route (les panneaux de signalisation moderne ou encore les cartes routières sont des inventions Michelin !). Et enfin, un avenir parce qu'aujourd'hui encore Michelin cherche a trouver des solutions pour la mobilité de demain. C'est vraiment étrange de se balader dans un musée qui n'est pas uniquement consacré aux reliques du passé mais aussi au présent et à l'avenir.

Après l'Aventure Michelin, nous nous sommes rendus dans le centre historique de Montferrand. Oui, j'ai bien dis Montferrand et non pas Clermont-Ferrand ! Autrefois Montferrand et Clermont étaient deux villes distinctes, un peu rivales, avec leur propres remparts. C'est de l'union de ces deux villes, en 1630 par l'édit de Troyes, qu'est née la ville actuelle de Clermont-Ferrand ! Des maisons à pans de bois, des bars, de très jolies demeures fleuries et surtout, des ruelles qui révèlent bien des surprises... Au détour de l'une d'elles, nous avons en effet trouvé la « maison d'Adam et Ève ». Nous n'étions pas dans le jardin d'Eden mais presque ; dans une cours intérieure aménagée par les propriétaires, on trouve des petites tables, des chaises, des fleurs et de très belles pierres sculptées. De jolies surprises donc, si on prend le temps d'ouvrir les portes de ce vieux quartier.

Tout près de là, on trouve aussi le MARQ (musée d'art Roger Quilliot), un musée très polyvalent puisqu'on peut y admirer aussi bien des œuvres classiques (beaux-arts) que des œuvres modernes (art contemporain). Nous nous sommes attardés dans la salle consacrée aux 19e siècle où se trouve la maquette de la statue de Vercingétorix, symbole de la ville puisque qu'on retrouve sur la place de Jaudes ! Nous avons pu contempler beaucoup d'autres œuvres ; des peintures, mais aussi des statuettes représentant des vierge en majesté qui sont des vestiges émouvants du Moyen Âge.

Après cette matinée pleine de découvertes, nous voulions prendre un peu l'air dans un endroit oxygéné. Alors direction le jardin le Coq, qui doit son nom à Henri le Coq, un généreux donateur de la ville de Clermont-Ferrand. Un super jardin où les étudiants viennent se reposer ou réviser en profitant des pelouses et de la connexion Wifi accessible partout dans le parc ! On peut également y voir des cygnes, flâner dans une très jolie roseraie ou boire tranquillement un verre au pavillon le Coq.

C'est d'ailleurs là que nous avons retrouvé Galliane, une blogueuse clermontoise et une pure auvergnate qui nous a vanté les charmes de sa région ! Elle nous a même donné quelques bons plans pour continuer notre séjour... Affaire à suivre ! ;)

Coraline

Julien, fondateur du site travel VOX est parti de Moscou pour rallier Pékin à bord du mythique Transsibérien. Un voyage de 4 semaines en tout ! Et bien sûr, une belle expérience qu’il va nous raconter ! Avec en prime ses conseils !

Bonjour Julien, alors racontes-nous un peu ce voyage : quand, comment, combien de temps etc !

Moscou a été la première étape de mon voyage autour du monde de 10 mois en 2010. Au delà de l’expérience en elle-même, j’ai voulu emprunter le transsibérien pour ne pas être « parachuté » directement en Asie et voir les paysages, les cultures, les visages évoluer au fur et à mesure de mon voyage vers l’Est. En tout, ce voyage a duré près de 4 semaines de Moscou à Pékin, en s’arrêtant à trois reprises : à Irkoutsk en Sibérie (non loin des rives du mythique lac Baïkal) à Oulan Oude à la frontière Russie / Mongolie et à Oulan Bator (où je suis resté plus de 2 semaines).

Les rives du Baïkal

Parle-nous tout d’abord des billets. Combien cela coûte et comment les acheter ?

Il est possible de réserver ses billets depuis la France en agence ou sur Internet mais, bien sûr ce n’est pas le même prix. Au delà du prix, mon objectif était de « vivre » le transsibérien, dans la classe la plus populaire, qui n’est pas toujours proposée par les agences (la 3^ème classe, compte plus de 50 lits, alors que les secondes ne comptent que 4 lits). J’ai acheté mes billets à Moscou même, à la gare Iaroslavsky, comme on pourrait acheter un Lyon-Paris, en me présentant directement au guichet ! Sauf que je m’embarquais pour un voyage de 4,5 jours et 4 nuits direction Irkoutsk.

Bien sûr c’est un peu complexe : se faire comprendre en Russie par des agents de la fonction publique n’est pas toujours chose aisée (c’est même souvent impossible, car ils ne parlent souvent que le russe et ne pas très souvent loquaces). J’ai donc demandé à mon auberge de me préparer un petit papier écrit en russe avec le nom de la gare de départ, de la gare d’arrivée, ma date de départ souhaitée ainsi que la classe (platskartny pour la 3^ème classe).

Le trajet Moscou – Irkoutsk m’a coûté environ 70 euros… pour faire près de 4000 km en 4,5 jours ! Les cartes bancaires ne sont pas toujours acceptées, pensez à retirer assez de liquide avant de vous rendre à la gare (le billet pour aller de Moscou à Irkoutsk coute entre 3500 et 4000 roiubles) ! J’ai réitéré cette technique à chaque tronçon du voyage.

Comme se déroule le trajet, y-a-t-il beaucoup d’étapes ? Et question sommeil et nourriture ?

Plusieurs trajets sont possibles depuis Moscou : historiquement, le transsibérien se rend à Vladivostok. Pour aller à Pékin, deux options s’offrent au voyageur : le transmandchourien et le transmongolien (via la Mandchourie, au Nord Est de la Chine et via la Mongolie). Il y a beaucoup de gares sur chaque tronçon et les possibilités d’arrêt sont nombreuses.

L’arrivée dans les villes de Sibérie ne donne par forcément envie, mais de nombreux voyageurs que j’ai pu croiser un peu plus tard dans mon voyage m’ont donné des retours plutôt positifs de ces villes du fin fond de la Russie (Omsk, Novossibirsk, Krasnoïarsk) et que l’atmosphère y était assez particulière, sans qu’il y ait non plus des choses incroyables à visiter. Mais tu le sais bien, le voyage c’est aussi les rencontres, et les Russes dans ces villes sont très accueillants et très curieux de voir arriver des voyageurs étrangers dans leur ville.

Question sommeil, en 3^ème classe, les conditions sont assez spartiates : une cinquantaine de couchettes sont réparties dans un wagon, dans des petits compartiments de 4 ou 2 personnes. Je conseillerais vraiment de prendre une couchette dans un compartiment de 2, idéalement en hauteur (pour pouvoir dormir plus longtemps ou à n’importe quel moment sans avoir à déranger les autres passagers) et au milieu du wagon (pour éviter d’entendre les portes du wagon s’ouvrir et se refermer et éviter les odeurs… des toilettes !).

Question nourriture, il est vivement conseillé de faire ses courses à Moscou pour prévoir ses repas : c’est beaucoup moins cher que sur le quai lors des longs arrêts du train (qui servent plus faire l’appoint au cas où, ou pour goûter une spécialité locale comme le poisson fumé vers Irkoutsk). Il faut prévoir des soupes lyophilisées, du thé/café : une bombonne d’eau bouillante est mis gratuitement à disposition des voyageurs. Et bien sûr quelques bières pour prendre l’apéro avec les Russes et offrir quelques verres aux passagers que vous rencontrerez ne seront pas de trop !

Peut-on s’arrêter à une étape et reprendre le train avec le même billet ?

Non, il est nécessaire de prendre un billet pour chaque tronçon. Ce qui peut parfois être compliqué en voulant réserver au dernier moment : mieux vaut être souple dans son planning et son itinéraire, quitte à attendre le prochain train pour sa destination.

Et pour les boissons ? Mis à part la vodka bien sûr :-).

La Vodka et l’alcool semblent faire partie intégrante du voyage pour de nombreux russes pour faire passer le temps ! Bien que théoriquement interdit, certains Russes en consomment vraiment des quantités très importantes à n’importe quelle heure de la journée. J’ai même assisté à l’expulsion de mon voisin qui planquait ses bouteilles de Vodka sous son matelas !

As-tu rencontré beaucoup de voyageurs sur la ligne ?

Dans le train, non. A chaque j’étais le seul « non russe » dans mon wagon. Après, le lieu qui rassemble le plus de voyageurs reste l’île d’Olkhon sur le lac Baïkal. C’est un repaire de tourdumondistes ! Mais bon, ce n’est pas non plus Pukhet… Il n’y a qu’une auberge sur cette île (par ailleurs très sympathique : Nikita’s Homestead) et quelques pensions familiales. Oulan Bator résunit aussi beaucoup de voyageurs qui s’apprêtent à aller découvrir les steppes mongoles ou le désert de Gobi.

Comment est l’ambiance dans le train ? Les Russes sont-ils facile d’accès ?

De prime abord, les Russes sont assez froids. Et il y a aussi et surtout la barrière de la langue. Je vous conseille vivement de prendre un petit dictionnaire de conversation, ainsi que quelques photos de votre ville, de vos amis/famille, etc. pour pouvoir amorcer le dialogue. Une fois ce premier contact établi, les Russes sont très sympathiques et surtout très conviviaux : ils vous proposeront à de nombreuses reprises de partager un verre ou une partie de leur repas.

Mais le sentiment principal que les russes expriment en vous voyant est la curiosité : la question « mais pourquoi voyagez vous pour le plaisir dans le transsibérien aussi longtemps » ? Il faut savoir que pour de nombreux russes, c’est le moyen le plus économique pour se rendre dans certaines régions reculées du pays. On ressent vraiment que le transsibérien a un rôle encore très important pour de nombreux russes.

Pas trop long ce voyage ? J’imagine qu’il vaut mieux avoir quelques livres non ?

Une des composantes essentielles de ce voyage est évidemment le temps… Rester et dormir dans un wagon plus de 4 jours (voire 7 jours si on fait le trajet directement de Moscou à Pékin) est une expérience unique. Le temps semble se figer, on change plusieurs fois de fuseau horaire par jour, les repas se prennent à n’importe quel moment de la journée, la nuit, le jour. On est complètement déboussolé. Le plus troublant est peut être l’affichage de l’heure dans les gares le long du trajet… qui reste systématiquement à l’heure de Moscou ! D’ailleurs il faut faire très attention en prenant ses billets et prendre en compte le décalage horaire ainsi que l’heure de Moscou.

Alors oui, au-delà des rencontres que l’on peut faire dans le train, mieux vaut prévoir de la lecture. Je vous conseille d’ailleurs Le Canapé Rouge de Michèle Lesbre, que j’ai pu lire pendant le trajet. Ce livre décrit parfaitement l’ambiance du transsibérien : les gens au pyjama et en pantoufle, les repas, la bombonne d’eau chaude pour préparer sa soupe, les pauses dans les gares, le lac Baïkal, etc.

Pas de problèmes de sécurité ?

A part un voisin un peu turbulent à cause de l’ébriété, à qui j’ai du faire comprendre plusieurs fois de se tenir tranquille (il devenait quelque peu agressif et regardait bizarrement mes affaires), je n’ai eu aucun problème de sécurité. J’avais pris les précautions élémentaires lorsqu’on voyage de nuit : je gardais sur moi 24/24 tous les papiers importants (passeports, billets, carte bancaire, liquide) dans une petite housse planquée dans mon pantalon, et j’ai attaché mon gros sac à dos avec un petit cadenas à la rambarde du casier à bagage, tout en le fermant à clé également.

Allez, donnes-nous 3 anecdotes

1. Me faire engueuler par les passagers parce que je marchais pieds nus dans les allées du wagon : quasiment tous les passagers emmènent leurs pantoufles !

2. Se baigner dans le Baïkal fin octobre dans une eau à 5°C (c’est censé porter bonheur toute la vie !)

3. Parler près de deux heures de Napoléon et de sa défaite en Russie avec un passager Russe passablement éméché …

Quels conseils donnerais-tu à celui qui voudrait faire de même ?

Je conseille vraiment de prendre son temps et d’organiser soi-même le voyage sur place, c’est une expérience en soi ! Il est bien entendu conseillé de faire ce voyage hors saison pour des raisons pratiques (en été les trains sont pris d’assaut par les voyageurs étrangers et il est beaucoup plus difficile de réserver au dernier moment). Je leur conseillerai également de passer beaucoup de temps autour du lac Baïkal, un des endroits les plus magiques que j’ai eu l’occasion de voir lors de mon tour du monde.

Quelle est l’actu de travel VOX ?

Depuis son lancement, travel VOX a sorti une vingtaine de guides de voyage basés sur des expériences de voyageurs indépendants. Près d’une dizaine sont dans les cartons et devraient sortir avant mi-juillet : Surinam, Laos, Italie, Nouvelle-Zélande, Maroc, etc. Les reporters sont très investis ! Mais surtout, le site propose désormais à tous les voyageurs de partager leurs expériences de voyage en publiant des articles en direct sur le blog (parmi plus de 15 thématiques).

Travel VOX propose aux meilleurs contributeurs d’être rémunéré jusqu’à 50 euros par article, de remporter des tirages photos grand format de leurs photos de voyage et d’être publié dans un magazine de voyage numérique qui sortira fin juin, baptisé We Travel ! Alors j’invite bien entendu tous les lecteurs à devenir reporter en proposant un article ou un guide de voyage basé sur leur expérience ! Et bien sûr, toi aussi Fabrice, tu es le bienvenue si tu souhaites partager et faire découvrir certains articles d’Instinct Voyageur !

Un dernier mot ?

Merci à toi Fabrice de m’avoir donné la parole et l’occasion de partager cette expérience de voyage, bonne continuation avec ton blog (je suis un fidèle lecteur) et j’espère qu’on aura l’occasion de collaborer de nouveau dans le futur !

Alors, des amateurs pour le Transsibérien?